有一个藏族朋友走近我，问：“老乡，从山里来的吗?”我点点头说：“从墨脱来。”他惊奇地说：“你一个人么?”我又冲他点点头。“啊!”他大叫起来，“墨脱的路途已经大雪封山啦，你怎么过来的？”
我不想再说什么，我太累……太累了。我朝前指了指，问波密大桥还有多远。1995年我第一次进西藏拍摄时，曾在波密呆过几天，在波密大桥上拍了很多照片，波密大桥是波密县中心的象征。
藏族朋友说还有两里路，叫我先进屋休息一会。我连连摇头说，我要在天黑前赶到波密县城。其实此时天已经有些黑了，但我不敢坐下来休息。我知道只要我一歇息下来，就再也走不动了。
我的目的地在前方，在那插满经幡的大桥上。
火红的云霞渐渐变暗，暗红的天空仍映照着开阔的波密大地，缓缓流淌的河水也变得暗红，离波密大桥还有500米了。
我疲惫到了极点。我没有像往常那样，在最艰苦的时候，将紧握的拳头在空中挥动，现在我完全没有力气这样做了。
七百里路途中的最后500米，我仍行走着，行走在白昼与黑夜的交替之间。
晚上9点32分，暗红的天空正在失去光泽，波密大桥出现在我的视觉中，插在桥面上的白色经幡正随风飘荡。内心的狂跳令我头昏目眩。
连接大桥路段的土道是一段上坡道，约三十来米，走过这最后的三十米就上桥了。
流经此段的河流宽阔、缓慢，隐隐地折射着水波的光彩，这是流过波密县城的河流。我走上桥头，将身体倚靠在桥的护栏边。我的脚下是缓缓的流水，远处是起伏的山峦，河岸边的卵石滩上，两个穿着花围裙、披着黑发的藏族姑娘正在唱歌。晚风掠过，渗溢着波密的气息。
我抬起头朝桥的另一端望去，此行的终点，在辉煌的灯光之中。我的胸中再次掀起波涛，再也按捺不住心中的激动，猛然朝前冲去——
刹那间，我的眼前一黑，天旋地转，身体重重地摔在大桥上，脸与石桥栏相碰，鼻孔撕裂般疼痛。
河水仍在静静地流着，我支撑着身体坐在桥面上，紧靠着石桥护栏，脸深深地埋在手肘下，任殷红的鼻血顺着嘴角流着。
高亢清亮的歌声从河滩传来，轻轻缓缓地飘逸在夜空，这是藏族人特有的歌声，是藏族姑娘的歌声。
我抬起头，用手抹去了流出鼻孔的血，不远处的灯光闪闪烁烁连成一片，在我眼前跳跃着，慢慢地模糊起来，变成了一串串色彩缤纷的光环，我的眼眶模糊了。我用尽全身力气站了起来，将身躯靠在石栏上，朝前挪动着艰难的步子，向那色彩缤纷的光环靠近。一步、二步、三步……
终于走到了终点站——波密，我那饱受创伤的躯体躺在温暖的床上，几乎到了滴水不进的地步。胸部在到达波密的第二天开始发痛，大脑常出现幻觉，一会儿在雪峰上飘浮，一会儿又在原始森林中穿行……
感谢善良的藏族朋友们，感谢热情关心我的四川老乡，我在波密停留的七个日日夜夜，是你们无微不至的关怀，使我迅速恢复了元气，顺利返回成都。
感谢生活在大峡谷中那每一个关心我的人，是他们让我在艰苦的行走过程中始终充满了希望。
感谢这个时代，它给予了开创者和探险者们机遇，使我有了这次穿越墨脱的经历。雪峰与森林，劳作与歌声，我将生命中的一段激情时光留在了大峡谷，这段独特的经历将影响我的一生。
感谢自始至终关心我的新老朋友们，是他们的关注与扶持，使关于墨脱的故事还在继续下去。
感谢四川人民出版社的编辑，他们认真的工作态度让我感动，经过他们的策划和编排，以及补充修订的前言后语，使本书成了一个内涵更为丰富的有机体。
感谢成都江昀文化公司的朋友，他们为本书的修改提出了很好的意见。
感谢摄影家曾承东先生，他的精彩图片使本书增色不少。
我衷心地祝你们幸福、平安！
2002年冬季的一天，我坐在北京的一家咖啡馆里，外面大雪纷飞，整个城市都处在白色的包裹之中。这是一场罕见的大雪，已经下了七天七夜。而在温暖的咖啡馆里，关于墨脱的话题正在热烈地进行着。作为较早进入墨脱的人之一，我常常被邀请参加这样的活动，我知道，比起1998年来，那个遥远而美丽的地方已经越来越受到人们的关注，那条我曾经偊偊独行的小路也正在被越来越多的勇敢者走过，墨脱、背崩、汗密——这些词已经逐渐为生活在都市的人们所熟悉。
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